Автоматичний полив своїми руками

Правильно працюючу систему можна зібрати самостійно, але є маса дрібниць у процесі проектування, тому збірку краще доручити фахівцеві або хоча б мати можливість проконсультуватися перед початком робіт. Помилки в проектуванні можуть дорого обійтися пізніше - адже ви будете поливати живі рослини, і зайва волога або її недолік можуть згубно позначитися на них.

Для самостійного виготовлення системи автоматичного поливу необхідно придбати пластикові труби (ПНД) діаметром 25 і 32 мм для невеликих ділянок (до 15-18 соток), або діаметром 40 мм і 25 мм для великих (більше 20 соток). З'єднувачі, дощовики, краплинні шланги, клапани, насос, ємність для води, датчики дощу або вологості грунту, керуючий комп'ютер купуються в садових центрах або на фірмах, що займаються постачанням цього обладнання. Список може бути довгим, але я не хочу лякати кінцевого користувача великою кількістю деталей і перейду до головного.

 

При самостійній збірці системи поливу необхідний план ділянки. На ньому треба намалювати схему системи з розташуванням дощувателів і магістралей. Якщо готового плану немає, то доведеться самостійно його намалювати на міліметрівці з розташуванням всіх споруд, посадок і доріжок. Ідеально, якщо ділянка новий – не доведеться псувати трав'яне покриття і посаджені рослини. Якщо ділянка вже засаджений і має газон – єдине правило, як у лікарів, – не нашкодь.

Перед початком земляних робіт слід розмітити ділянку відповідно до схеми системи поливу. Розмітку зручніше робити шнуром – краще поліпропіленовим, кольоровим або білим, натягнутих між кілочками. Замість кілочків згодяться зварювальні електроди діаметром 4-5 мм Шнур натягують так, щоб він не провисав. Копають зазвичай з одного боку від нього на глибину приблизно 25 см (багнет лопати), звіряючись зі схемою. Іноді можуть виникнути ускладнення у вигляді каменів під землею, коріння дерев та інших перешкод. В цьому випадку треба скорегувати схему прокладки, якщо не вдається ліквідувати перешкоду, щоб просуватися далі.

 

 

На новій ділянці копати не проблема – землю складаєте збоку від траншеї. При роботі на газоні треба передбачити його захист, так як тривалий контакт газону з викопаною землею може призвести до відмирання трав'яного шару і до додаткових витрат на його ремонт. Ми розробили схему прокладки трас по газону, яка зводить до мінімуму шкоди для нього. Цей метод може бути більш трудомісткий, але він себе виправдовує. По розмітці робляться паралельні поздовжні наколи дернини титанової лопатою на глибину викопування. Чому титанової? Ми помітили, що до титанової поверхні земля прилипає менше і тому можна працювати навіть на дуже вологому грунті. Потім ми вирізаємо приблизно однакові кубики дернини з землею і складаємо їх уздовж траншеї на довжину магістралі, яку можна монтувати.

 

 

Труби для системи закладаються на вирівняну дно траншеї. Вони поставляються в бухтах завдовжки по 50-100-200 м. Перед укладанням в траншеї їх краще розкласти по поверхні для розпрямлення – потім буде легше укладати в траншею. Особливо це важливо робити в період робіт при температурі повітря +10+15^проС. Труби з поліетилену низького тиску (ПНД) при таких температурах досить жорсткі, і з ними важче управляти. Можна, звичайно, прогріти його теплою водою, але буває так, що до моменту робіт на ділянці є тільки холодна вода.

 

Потім по схемі розташування магістралей в потрібних місцях роблять розрізи труби, і фрагменти з'єднують фітингами. У певних точках в розрізи монтують дощувачі з урахуванням радіуса розбризкування кожного. Магістральні лінії приєднують до клапанів і підземним водоподающим колонках (гідрантів). До речі, про гідрантах. Краще все-таки використовувати саме підземні колонки – повірте нашому досвіду. Гідранти зі спеціальним ключем менш надійні і зручні в експлуатації. Зворотний бік магістралі (32 мм і 40 мм) виводять до насоса з баком.

 

Після цього можна відразу повернути на місце дернину, і ділянка траси вже готовий. При такій системі прокладки і монтажу контакт газону з землею мінімальний і ніякої шкоди поверхні не спостерігається. Надлишки землі можна розподілити по поверхні газону з допомогою віялових граблів або жорсткої мітли або щітки. На плані, за попередньою промальовуванні системи, враховують перекриття дощувателями площ зрошення, щоб не залишилося не политих ділянок землі, але також не можна ставити дощувачі близько від рослин, інакше струмінь води може пошкодити їх.

 

Основна магістраль, яка подає воду під тиском до розподільних клапанів, має більший діаметр, ніж поливні магістралі з дощувателями (32 і 25 мм, 40 і 25 мм відповідно). Кількість дощувачів на лінії розраховують з суми загальних витрат кожним дощувателем і продуктивності насоса. Наприклад: всі дощувачі на одній лінії мають загальний сумарний витрата 3500 л/год, і насос має таку ж продуктивність – природно, кількість дощувателів в цьому випадку треба зменшити або збільшити потужність і продуктивність насоса.

Витрата насоса повинен бути завжди більше суми витрат дощувачів на одній лінії в одиницю часу, тоді рівномірність і правильний полив гарантований. Якщо не дотримати це правило, то перший дощуватель буде працювати на повну потужність, а останній ледве видасть тоненьку цівку води. На щастя, багато виробники комплектують дощувачі великою кількістю змінних форсунок і можна підібрати ту, яка буде відповідати даній ситуації - зменшувати або збільшувати витрату і радіус струменя води.

 

Для цієї мети використовують пластикові ємкості різної форми з поліетилену, найбільш підходящого для цих цілей. Ємності можна придбати на садових або будівельних ринках, або на фірми, що поставляють поливальний обладнання. Зазвичай вони синього кольору, але бувають зелені і чорні. Рекомендується кольорові ємності (крім чорних) захищати чорною плівкою для усунення цвітіння води через утворення всередині водоростей, здатних блокувати всю систему.

У ємність подається вода з будинку або свердловини, і звідти за допомогою насоса перекачується в магістраль. Верхній рівень води в ємності регулюється поплавочным клапаном з великим витратою. Клапан дозволяє доливати воду в процесі поливу і її рівень буде зменшуватися повільніше, ніж без нього. Об'єм води в ємності повинен відповідати загальним витрати на полив всього ділянки за один цикл плюс запас відсотків 30 на всяк випадок, якщо доведеться збільшити час поливу. Об'єм ємності може бути від 1 м3 до 4-6 м3 і більше. Для ділянки площею 20 соток може вистачити бака в 2 м3. Головне - потім правильно скласти програму управління поливом і зробити тимчасові затримки для вмикання клапанів. Зазвичай на один цикл поливу однієї зоныможет вистачити 150-250 л води при середній площі ділянки близько 20 соток, розбитого на малі зони. При регулярному поливі рослин і газону буде вистачати цієї вологи навіть в спекотне літо, оскільки волога є і в повітрі, і в поверхневому шарі кореневої зони, і в росі. З практики складання програм поливу рекомендую виділяти ранкові години (5-6 годин) для раннього поливу і час після 21 години для вечірнього поливу. Час роботи кожного клапана приблизно 10-15 хвилин (може варіювати).

 

 

Система автоматичного поливу рослин на дачній ділянці експлуатується, в основному, з весни до осені, при температурі повітря від +10 до +40^проС. Тиск в подавальній магістралі не буває більше 6 атм (бар) і залежить від потужності насоса (в основній масі, садові насоси не видають більше 6 атм), температура води, що подається, не повинна перевищувати +32^проС.

Система може працювати в ручному і автоматичному режимі. Ручний полив здійснюється при включенні електромагнітних клапанів користувачем або при відкритті кульових кранів на лініях, якщо клапани не встановлені, в цьому випадку час поливу регулює сам користувач системи. Полив в автоматичному режимі включається за програмою, введеної в керуючі головки клапанів за допомогою програматора або за допомогою комп'ютера дистанційного керування. Можливе використання від 4-х до 6-ти поливів на добу на кожен клапан з тривалістю поливу від 1 хвилини до 10 годин на одну програму. Кількість клапанів може досягати декількох десятків (залежить від комплектації системи і моделі контролера).

 

Для зручності обслуговування системи додатково можна встановити дренажні клапани на всі магістралі в найнижчих точках їх. Електромагнітні клапани працюють від батарейок типу "Крона" – 9 В або з батареями розміру «АА» - 1,5 Ст. Зі стаціонарними контролерами електромагнітні клапани працюють на напрузі 24 Ст. В контролері є батарея для аварійного зберігання записаних в пам'яті програм поливу, що дозволяє не втрачати всю введену в нього інформацію при випадковому відключенні электронергии в будинку. Енергії батарей вистачає для роботи обладнання протягом усього сезону. Перед початком експлуатації системи необхідно замінити всі батареї в установленому обладнанні.

Можливий режим повністю автоматичної роботи системи, з використанням датчиків вологості ґрунту або датчиків опадів, які підключаються до керуючим голівок клапановили до контролера. Датчики враховують стан грунту (вологість) або наявність опадів у вигляді дощу з інтенсивністю не менше 1 л/м². При надходженні сигналу від датчика програма поливу блокується. Наступна програма поливу буде включена тільки після повного висихання датчика, або при зниженні рівня вологості грунту.

 

Обладнання, що використовується у системі автоматичного поливу, не вимагає спеціальних навичок експлуатації. Прості правила, які необхідні для безперебійної роботи обладнання наступні:

• один раз в 2 тижні перевіряйте чистоту фільтрів попереднього очищення води перед входом у насос і подаючі магістралі;
• один раз в сезон (зазвичай на початку) замінюйте всі живлять батареї;
• після закінчення літнього сезону виймайте електромагнітні клапани захисних колодязів, якщо це необхідно, а також знімайте датчики опадів і вологості грунту для зберігання їх в теплому приміщенні. Або продувайте магістралі стисненим повітрям від компресора, в цьому випадку знімати клапани не треба;
• виймайте батарейки з устаткування при зберіганні його взимку.

При експлуатації системи автоматичного поливу на газонах необхідно стежити за висотою стрижки газону. Вона не повинна бути нижче трьох сантиметрів. В іншому випадку можуть спостерігатися пошкодження зрошувачів (зрізаються розпилювальні головки) - це відбувається при усадці ґрунтового шару при штучно насипаному родючому шарі. Після формування родючого шару його усадка може тривати протягом декількох сезонів, поки не досягне природної щільності.

 

Після закінчення поливу зрошувачі стравлюють залишки води через скидні клапани або форсунки, і може спостерігатися місцеве просідання ґрунту навколо зрошувачів у самих нижніх точках магістралей. У цьому випадку необхідно відновлювати ґрунтовий шар навколо зрошувача для усунення просідання грунту. У деяких фірм, що виробляють поливальний обладнання, є моделі зрошувачів з блокуючими клапанами, які не зливають воду по закінченні циклу поливу, але такі зрошувачі коштують трохи дорожче.

Періодично необхідно перевіряти чистоту фільтрів в оросителях (де вони є) і прочищати верхню частину головки зрошувачів м'яким пензликом від залишків грунту і трави. При необхідності треба відновлювати налаштування секторів поливу та дальності на оросителях. Ці заходи є регламентними для тривалої експлуатації всієї системи в цілому і виконуються самим користувачем або при укладанні договору на обслуговування - фірмою, що виробляла монтаж системи.

 

Для надійної установки керуючих головок на клапани і самих клапанів в захисні колодязі необхідно періодично змащувати гумові ущільнювачі на них нейтральною силіконової або вазелінове мастилом, яка поставляється разом з клапанами або купується окремо в садових центрах. Це дозволить легко монтувати і демонтувати дане обладнання у процесі експлуатації або ремонту. Обов'язково стежте за чистотою обладнання. Не допускайте попадання землі у датчики опадів, всередину захисних колодязів, всередину зрошувачів і клапанів. Прочищайте ці порожнини за допомогою пензликів і води. Лінзи датчиків опадів слід промивати водою і протирати м'якими ганчірочками. Внутрішні порожнини датчиків також необхідно промивати і висушувати (при розташуванні датчиків близько до поверхні землі). Це забезпечить їх надійне спрацьовування.

 

Ось, власне, основні положення, про яких хотілося сказати. Вам вибирати і вирішувати – робити систему поливу самостійно або звернутися до фахівців. У будь-якому випадку, ця інформація допоможе зрозуміти і оцінити свої можливості і зупинитися на правильному вирішенні.